Гаражное оборудование: углекислотный полуавтомат

Наш форум

[ Новые сообщения · Участники · равила форума · Поиск · RSS ]

Страница 1 из 1
1

Форум » Гараж » Сварка » Гаражное оборудование: углекислотный полуавтомат (Подключение, сварка, решение некоторых проблем)

KILLER

Дата: Пятница, 16.09.2011, 15:50 | Сообщение # 1

Злой, но справедливый

Группа: Администраторы

Сообщений: 55

Репутация: 2

Статус: Offline

Передняя панель СО-2 полуавтомата

Что нужно сделать перед подключением сварочного полуавтомата.

Прежде, чем пускаться в рассуждения по поводу того, как правильно подключить полуавтомат, вы должны провести тест – тест гаражной сети на нагрузочную способность.
Говоря русским языком, вы должны выяснить, потянет ли гаражная сеть такую нагрузку, как сварочный полуавтомат.
Суть этого теста заключается в следующем: вы должны измерить тестером напряжение в гаражной сети, к которой подключена нагрузка мощностью 2,5-3 кВт. Это может быть электроплитка, утюг или их комбинация.
Если напряжение под нагрузкой меньше 205 – 210 Вольт, то работа обычного полуавтомата становится проблематичной.
Если у вас – инверторный полуавтомат, то он несколько лучше переносит пониженное напряжение.
Но. Если в гаражной сети под нагрузкой 170 – 180 вольт, то нормальная сварка невозможна.
Это значит, что вы сначала должны решить вопрос с сетью, а затем уже со всем остальным.
Эти моменты обсуждаются в статьях «Электрический генератор гаражника»

Ещё один полуавтомат - Блю Велд 4.135. Фото от Николая Селиванова

Кое – что о сварке

Сварка – царица кузовного ремонта. Только благодаря тому, что у вас есть надёжный углекислотный полуавтомат, ремонт любого автомобиля не будет казаться авантюрой. Будь то старая, дырявая и убитая «копейка», у которой вместо порогов осталась лишь ржавая бахрома, а водитель и пассажиры ежесекундно рискуют выпасть из салона через огромные дыры в полу, или пафосная иномарка, расплющенная невнимательной блондинкой в роковом ДТП. С помощью углекислотного полуавтомата вы восстановите любой кузов – приварите любые заплаты на любые дыры, вварите новые кузовные детали – крылья, пороги, лонжероны, ремонтные вставки, выправите вмятины, к которым нет доступа изнутри, и тем самым подарите автомобилю новую жизнь.
Помимо ремонта автомобильных кузовов, углекислотный полуавтомат позволит вам решить множество других важных проблем:
1. Ремонтировать сваркой садовый и домашний инвентарь
2. Сваривать водопроводные трубы.
3. Изготавливать специнструмент для ремонта автомобиля – например, мощный торцовый ключ для отворачивания ступичных гаек
4. Изготавливать любые металлоконструкции для вашего гаража, например, стеллажи из стального профиля.
И вообще, для рукастого и смекалистого гаражника сварочный полуавтомат – основа жизни, ей – богу… И кормилец… Поскольку позволяет конвертировать голубое свечение и треск дуги в звонкую монету…

Баллон и редуктор

Состав сварочного поста гаражника

Ну ладно. Уберём медные семишники с глаз и приступим к делу.
Как уже отмечалось в обзоре гаражного оборудования, сварочный пост гаражника состоит из следующих позиций:
1. Полуавтомат.
2. Баллон с углекислым газом.
3. Редуктор.

Хамелеон-высокотехнологичный намордник гаражного сварщика

4. Защитная маска сварщика – простая или «Хамелеон»
5. Защитная одежда – специальная роба, или хотя бы краги для защиты рук от ожогов.
Очевидно, прочтя этот список, вы скажете: он что, нас за идиотов считает? Мы что, сами не знали, что для сварки нужен сварочный полуавтомат, и все эти остальные прибамбасы?
Ничего не могу поделать – это мой стиль. Дело в том, что я очень люблю читать и писать инструкции, ммм, как бы это сказать по – мягче, для дураков. Даже не смотря на то, что я отягощён двумя высшими образованиями и богатой фантазией.
На самом деле, чтение любой, правильно написанной инструкции сопровождается натуральным ощущением, что вас держат за дурака. Например. «Перед началом работ вставьте вилку сетевого шнура в розетку. Это поможет более успешно выполнить работу по…» И так далее.

Подающий механизм и бобина с проволокой полуавтомата Пантер 132

Подающий механизм и бобина полуавтомата Блю Велд 4.135. Фото от Николая Селиванова.

Инструкция по подготовке полуавтомата к работе.

О том, как готовить полуавтомат к работе, написано в мануале к нему. Но. У вас может быть б/у аппарат, купленный с рук, или просто могут возникнуть те или иные непонятки. Поэтому опишу весь процесс подробно.
1. На первом этапе “заряжаем” полуавтомат сварочной проволокой. Для этого придётся:
а) Снять (или отвинтить) газовое сопло сварочной горелки.
б) Отвинтить медный наконечник сварочной горелки. Это делают ключом или пассатижами.
в) Отвести прижимной ролик подающего механизма.
г) Установить евробобину с проволокой. Проволока должна быть омеднённой, нашей, или импортной. Наша проволока может называться СВ08Г2С, или СВ08Г2 (диаметр 0,8 мм). Сварка будет успешной с любой проволокой, лишь бы она была омеднённой и без грязи и ржавчины.
В некоторых случаях сварка может вестись так называемой “флюсовой”, или “самозащитной” проволокой. Она сделана по технологиям порошковой металлургии и содержит защитный флюс, и, следовательно, не требует применения защитного газа.
Но. такая проволока значительно дороже обычной, да и сварные швы выглядят не так красиво, как при сварке обычной проволокой в среде углекислого газа.
Наиболее распространённый диаметр сварочной проволоки – 0,8 мм. Её можно купить практически в любом сварочном отделе любого инструментального и даже хозяйственного магазина. Этой проволокой можно варить как тонкий (0,7 – 0,8 мм), так и достаточно толстый металл – 4 мм и толще.
Но. Если вы специализируетесь на сварке тонкого (от 0,6 мм) металла, то удобнее использовать проволоку диаметром 0,6 мм. Этой же проволокой вы можете варить и толстый металл – от 4 мм и толще.
Кстати, проволока диаметром 0,6 мм бывает только импортная. Во всяком случае, лично мне отечественная проволока такого диаметра не попадалась.
д) Устанавливаем нужную полярность сварочного тока, а именно: при сварке флюсовой проволокой – плюс на зажиме, минус – на горелке. В этом случае максимум тепловыделения будет на проволоке, что необходимо для активации содержащегося в ней флюса. Такая полярность называется прямой.
Если вы варите с углекислым газом обычной проволокой, то полярность будет обратной – плюс на горелке, минус на зажиме. В этом случае максимум тепловыделения будет на свариваемом металле.
Переключение полярности производится перестановкой клемм (см. фото).
е) Завести руками конец проволоки в подающий канал на 10 – 20 сантиметров. Делайте это аккуратно, чтобы проволока не «осыпалась» с бобины. Проволока должна быть абсолютно ровной, безо всяких резких изгибов. Если изгибы есть, то острыми кусачками откусите дефектный конец, и только потом продолжайте работу.
ж) Удерживая проволоку от «осыпания», подведите прижимной ролик. Проследите за тем, чтобы проволока попала в канавку на ведущем ролике.
Кстати, канавок может быть две – одна для проволоки диаметром 0,6мм, другая – для 0,8мм. Это значит, что подающий ролик нужно установить так, чтобы проволока попала в «правильную» канавку.
Если канавка на ролике одна – значит, ролик универсальный и париться не о чем.
и) Подключаем полуавтомат к сети, и нажимаем на клавишу на рукояти сварочной горелки. Проволока приходит в движение, и через некоторое время появляется на выходе сварочной горелки. Для ускорения процесса протяжки проволоки можно выставить максимальную скорость подачи проволоки. Обычно, для этого достаточно повернуть плавный регулятор величины сварочного тока до упора вправо. Подающее устройство начинает громко визжать, и проволока очень скоро вылетает из подающего канала.
Кстати, о клавише: когда вы нажимаете на неё, сначала открывается подача газа, и только в следующий момент включается подача проволоки и сварочного тока. Подача газа открывается газовым клапаном, расположенным, как правило (но не всегда), в горелке.
к) Надеваем на проволоку нужный медный наконечник, и завинчиваем его ключом или пассатижами. Кстати, у наконечника должен быть соответствующий диаметр отверстия – или под проволоку 0,6мм, или под 0,8мм, или под другую. Обычно на фирменном наконечнике есть клеймо с диаметром проволоки.
м) Устанавливаем газовое сопло.

Горелка СО-2 полуавтомата

2. На втором этапе подключаем углекислый газ.
Для этого придётся:
а) Установить редуктор на баллон с углекислотой (углекислота бывает технической или пищевой. Нам подойдёт любая. Но в технической меньше содержание водяных паров). Здесь возможны варианты – у вас имеется малогабаритный импортный баллон с углекислотой. Или стандартный отечественный баллон объёмом 40 или 20 литров.
Импортный вариант в гараже не «катит» – иностранные баллоны дорого стоят и быстро кончаются.
Кстати, углекислый газ в баллонах находится в жидком состоянии и занимает чуть больше половины их объёма. В остальной половине газ находится в своей естественной фазе - газообразной.
Давление газа, как уже отмечалось в статье “Гаражное оборудование: общие вопросы”, составляет около 70 кг/см.
Если для вас сварка – не случайный эпизод, а дело жизни – покупайте большой баллон, лучше на 20 литров. И вот почему: такого баллона хватит надолго – на год и больше, а перетаскивать его можно в одиночку.
И ещё. Такой баллон легко умещается на заднем сидении практически любой легковушки.
Что касается 40 – литрового баллона, то он, конечно, работает ещё дольше. Но не преподъёмен. Перетаскивать в одиночку такой баллон, особенно заправленный, очень тяжело – можно надсадиться. Остаётся потихоньку перекатывать…
Редуктор для отечественных баллонов можно купить в сварочных отделах инструментальных магазинов. Корпус редуктора выкрашен в чёрный цвет (как и баллон), и имеет регулятор давления газа на выходе и манометр.
Манометр имеет две шкалы и показывает как давление газа на выходе, так и его расход в литрах в минуту.
Редуктор крепится к баллону накидной гайкой на 32. Не забудьте установить паронитовую прокладку, иначе соединение будет «течь»
Кстати, годится и кислородный редуктор. У такого редуктора два манометра – один показывает давление непосредственно в баллоне, а другой на выходе редуктора. Давление газа на выходе регулируется точно так же, как и у углекислотного редуктора.
Корпус кислородного редуктора окрашен в голубой цвет.
б) Соединяете шлангом редуктор и полуавтомат. Здесь тоже возможны варианты – либо на вашем аппарате имеется штуцер для подключения шланга, либо из полуавтомата выходит тонкая длинная полипропиленовая трубка.
В первом случае всё просто – соединяете оба штуцера – и на редукторе, и на аппарате резиновым, лучше кислородным, шлангом (внутренним диаметром 6мм) нужной длины. Штуцер на редукторе должен иметь соответствующий шлангу диаметр (штуцера бывают на 6, 8 или 12 мм)
Крепление шланга на штуцерах – с помощью червячных хомутов.
В случае полипропиленовой трубки подключение происходит несколько по-другому: в комплект таких полуавтоматов входит переходник, с помощью которого полипропиленовую трубку можно подключить к резиновому шлангу. А шланг подключают к редуктору уже известным способом.

Регулировка полуавтомата.

Перед тем, как начать работать, вы должны провести ряд регулировочных работ:
а) Отрегулировать натяжение сварочной проволоки. Это делается с помощью пластиковой гайки, установленной на оси бобины. Закручивая гайку, вы увеличиваете трение между бобиной и опорой, на которой она находится. В результате в процессе протяжки проволока автоматически натягивается пропорционально установленной вами силе трения.
Или другим способом, определяемым типом вашего полуавтомата. Так или иначе, натяжение проволоки должно быть таким, чтобы проволока не «осыпалась» с бобины, но и не особенно затрудняло протяжку.
б) Отрегулировать силу прижима прижимного ролика в подающем механизме. Сила прижима должна быть такой, чтобы проволока уверенно, без проскальзывания между роликами, подавалась в канал при любых изгибах подводящего шланга.
Но, с другой стороны, проволока не должна ломаться на входе в подающий канал, если по – какой либо причине застряла в нём.
Например, проволока приварилась к медному наконечнику и «встала». Если ролик прижат чрезмерно сильно, то проволока сломается в промежутке между роликом и входом в подводящий канал, а если прижим нормальный – то начнёт проскальзывать.
в) Отрегулировать расход газа. Для этого медленно открываем вентиль на 1-2 оборота на газовом баллоне. Регулятором давления на редукторе предварительно выставляем давление на выходе порядка 2 Кг/см.
Далее.
Нажимаем на клавишу, расположенную на рукояти сварочной горелки. Нажимаем так, чтобы проволока осталась «стоять», а газовый клапан открылся. Вы услышите лёгкое шипение газа, выходящего из сопла газовой горелки (можете его понюхать – пахнет кислятиной). В это время расход газа (его величину смотрите на манометре по шкале расхода) должен составлять 8 -10 литров в минуту.
Если расход сильно отличается от рекомендованного, корректируете его.
Учтите, что искомый параметр – расход газа, а не его давление.
Расход газа зависит от величины сварочного тока. Простое правило: чем больше ток, тем больше расход. Величина расхода 8-10 литров оптимальна при сварке металла толщиной 0,8мм. Поэтому, окончательно корректируете величину расхода газа исходя из конкретной задачи.
г) Последняя и важная регулировка – это регулировка сварочного тока. Но её лучше делать в процессе сварки, о чём мы и поговорим в следующей статье.

Страница 1 из 1
1

Добро пожаловать

Экипировка

Послесловия

Фотоотчеты

Навигация

Новое на форуме

Заголовок

Контакты